J'ai reçu ce SMS : « Promo Perret : Glypohsate-Freeland à partir de 20 litres achetés, prix cadeaux ». Le Glyphosate est un herbicide dit total commercialisé entre autres par Monsanto sous le nom de Roundup, reconnu hautement toxique pour les cellules humaines.

Les sols parlent à leur façon : ils sont nickel-chrome, durs et lisses comme une dalle de béton. Comme ils ne peuvent plus nourrir la plante, on la nourrit avec de l'engrais. Cela donne un bel effet (un vert profond et sombre), tel l'Algoflash sur les géraniums de nos balcons.

Le vocabulaire, comme les objectifs du G8, a son importance. Apprécions le « Freeland » du Glyphosate. Il y a aussi à Port à la Nouvelle -un exemple parmi d'autres-, un fabricant de produits phytosanitaires qui se nomme gentiment SOFT (Sté occitane de fabrication et de technologie), je n'invente rien.

Il est devenu de bon ton, y compris dans les blogs de vignerons stars, de parler de « traitements conventionnels doux ». Les promos des Perret et Soft remportent toujours un succès inégalé. Selon l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), le marché français des produits phytopharmaceutiques (pesticides) a progressé de 2 % en volume (à 78 600 tonnes) et 14 % en valeur (à 2,079 milliards d'euros) en 2008.

Premier utilisateur de pesticides en Europe, la France est quatrième au niveau mondial, derrière le Brésil, les Etats-Unis et le Japon. Cela fait combien en monnaie CO2 ?

Des vertus du thym ou du romarin

Travailler en « bio » ne met pas à l'abri de la bêtise. Le recours aveugle et intensif au cuivre (la bouillie bordelaise du jardinier), seul remède « naturel » dont l'efficacité est avérée pour combattre le mildiou, n'est pas sans conséquence sur la fertilité des sols et la santé des humains, mammifères et insectes. Les quantités de cuivre sont aujourd'hui limitées (6kg/ha par an sur cinq ans), mais, hormis la chimie de synthèse, on ne se préoccupe guère de chercher une alternative.

Ni l'Inra , ni aucun autre organisme de recherche, ne s'est jamais penché sur les éventuelles vertus du thym ou du romarin que l'on trouve en pagaille dans la garrigue comme les Ligériens et les Alsaciens trouvent chez eux de l'ortie, de la fougère, ou de la consoude, plantes médicinales qui permettent de réduire les doses de fongicide, voire de les remplacer.

Non, pendant ce temps, l'Inra expérimente des « systèmes embarqués » sur véhicules tractés, capables d'isoler dans une parcelle les souches plus sensibles aux maladies et/ou de détecter les différences d'approvisionnement en eau et donc d'arrivée à maturité, comme si un vigneron n'avait pas la faculté de le voir de ses propres yeux, comme si l'uniformité était une garantie de bonne fin. Il y a dans ce culte de la performance un véritable déni de la nature et du métier de paysan.

La désalcoolisation

L'heure des vendanges venue, entrent dans la cave des raisins magnifiques et sains, mais dénaturés, chargés d'unités (étalon de mesure de l'engrais), de sucre et d'arômes que l'on peut qualifier de « variétaux ». C'est juste parfait pour un exercice d'initiation à la dégustation.

Suit très logiquement une série de traitements, plus ou moins chimiques et/ou physiques, destinés à rectifier ces fichues erreurs de la nature. Les vignerons ont à leur disposition un arsenal d'outils : la thermovinification -une découverte que l'on doit à lnra-, le levurage, qui peut être aromatique, l'enzymage, l'acidification, sa cousine du nord, la chaptalisation, l'ajout de tanins, et au bout de la chaîne, tel un miracle à Lourdes, la désalcoolisation.

Ainsi, ces mêmes vignerons qui se sont levés vent debout contre le rosé coupé de Bruxelles font maintenant le siège de la commissaire Marianne Fischer Boel -la dame a bien de la patience- pour obtenir l'autorisation de « désalcooliser » les vins au prétexte que c'est de pratique courante aux Etats-Unis et en Australie.

La technique -l'osmose inversée - vient d'ailleurs d'Amérique. Ainsi l'on feint de croire qu'il suffit d'ôter après-coup de l'alcool pour faire un vin « comme si » les raisins étaient arrivés à maturité et avaient été récoltés à 12 -13°.

Dans un document rédigé pour la Confédération paysanne sur l'enjeu des pratiques viticoles et oenologiques (les frontières du vin), Pascal Frissant, vigneron dans le Minervois, tranche : « Le débat doit avoir lieu, il s'agit d'un choix de société ». En attendant, le réchauffement climatique a bon dos.

J'aime que le vin vienne me désarmer

D'Italie, dont je reviens, je ramène le souvenir d'un vin blanc qui m'a laissée muette d'ignorance. J'ai simplement reconnu un goût que j'aime, celui que peuvent avoir les vins d'altitude un peu vieux, issus de raisins récoltés tard dans la saison, vifs, avec de la matière, et des arômes qui attendent qu'on soit à leur écoute pour se livrer.

C'était un Gewuïrztraminer de l'Alto Adige. J'aime que le vin vienne me désarmer. Ces surprises, ces non convenus, disent que des racines aux lèvres, il s'est passé quelque chose qui a échappé au contrôle de l'homme.

Essayant de définir la notion de terroir -mot qui ne trouve dans aucune langue de traduction littérale- l'américain Matt Kramer parle de vins empreints d'un sentiment de « somewhere-ness », quelque chose de l'ordre de « l'appartenance géographique ».

Si les vignerons ne prennent pas leur part du réchauffement climatique, ces vins là seront les pandas du WWF.

Photo : Le jour de la mise en bouteilles. Quel vin dans les bouteiles ? (Catherine Bernard)